La Résine et ses Outils

[Winterman]

Amis du jour bonjour!

Ce sujet concerne la résine, ou plutôt les résines, leurs applications et le plus essentiel: les outils ; sans eux et c'est le fiasco.
Attention attention: ce n'est ni de l’exhaustif, ni la recette qui fera de grand sculpteurs. C'est du général, des trucs qui vont bien testé et approuvé et surtout du Made in BFG fr ( n'ayant jamais moi-même lu un tuto je n'ai aucune source ). Tous ce que vous trouverez ci-dessous n'est donc que le pur fruit de mes observations.

On va commencer par les résines que vous, amateur de "comblage de trou", rafistolage et remplacement de partie usée ou détériorées serez amené à rencontrer:

Les Résines


1) En un on a bien évidement l’irremplaçable et maîtresse de toute Green Stuff, Kneadatite, duro, .... Bref, en molière : La résine verte.

.

Disponible en tube avec les deux composants séparés ou en bande plate d'un peu moins d'un mètre de long soit 144g environ ( ou encore deux ch'tites bandes chez vous savez qui ). Les deux contiennent la même quantités et sont d'ailleurs au même prix.

-Pour une utilisation simple ( combler des vides, ajuster une pièce, ... ) la bande est bien: on coupe, on mélange et on applique, pas à réfléchir. C'est comme la version blister, mais plus long (et moins cher doit on le préciser ).

- Pour une utilisation plus poussée le tube est mieux: les composants séparés sont d'une part en égale quantité, contrairement à la bande qui contient moins de bleu, ce qui fait qu'on peut doser comme on le sens sans ce retrouver avec trop de l'un ou de l'autre comme avec la bande. Sachant bien sur que le dosage fait varier le temps de séchage et la souplesse de la résine ( vert clair plus dure, presque bleu plus mou ). Le dernier avantage est au niveau de la conservation: en bande les composant se touchent, le simple fait de sortir le rouleau pour en couper un bout fini par mélanger un peut des deux au milieu de la bande ( quand ce n'est pas déjà fait lors du conditionnement...), en séparer pas de risque. En revert de médaille dans le tube les produits une fois entamé sont au contact aussi, il faut donc les emballer dans un film plastique pour bien les séparer et pour qu'ils ne colle pas dans le tube qui n'a qu'une seule ouverture.


Conservation et manipulation
-Les temps de conservations non mélangé: Après quelques mois ( 5 ou 6 ) la résine une fois mélangée deviens moins adhésive et sèche plus vite. Pour ce qui est d'augmenté la durée de conservation je ne sais pas j'avoue, disons que pour une utilisation standard ça ne change rien. Pour de la sculpture par contre sa change tout assurément, j'en ai toujours de la neuve et de l'ancienne, acheté à 6 mois d'intervalle.

-Une fois mélangé, le temps moyen ( avec le mélange en bande ) ou l'on peut travailler efficacement la résine va de 1h30/2h00 avec de la résine fraiche à 1h00 avec de la vielle résine. On peut la toucher sans risquer de faire des marques après 4h00 avec de la fraîche et 2h30/3h00 avec de la vielle résine.

-Pour les mélanges spéciaux ce n'est pas le sujet de ce petit tuto, leurs propriétés sont indiqués sur les emballages des gros conditionnement. Dans l'ensemble plus elle est bleu plus elle est simple à lisser, plus elle est vert-clair plus elle sera rigide. Le mieux reste de faire vos essais vous même, sachant pour ceux qui veulent juste boucher des trous qu'un mélange 50/50 voir 60 bleu /40 jaune et un outil de lissage ( voir plus bas ) sera le plus simple.

Pour cette résine et pour toute les autres citées ici d'ailleurs: On la prépare et la travaille de suite, on la laisse sécher 4h00 au moins avant de remettre ses gros doigt dessus pour travailler encore et on l'oubli jusqu'au lendemain avant de peindre dessus !
La résine pas complètement sèche ( 24 heures au moins ) et peinte va craquelé la peinture.

Bref, en un mot: l'ami du miniaturiste.

2) La brown stuff maintenant, petite sœur de la green:



Disponible qu'en petite barres et assez chère vu la quantité, son application reste pour moi un mystère je vous présenterai donc ce que j'en sais:
- Avec une assez grande quantité de blanc ( au moins 60% ) elle devient assez dure et rigide tout en n'étant pas cassante ( jusqu'à un certain point bien sur ), plus dure que la résine verte mais en contre partie elle est assez dure à lisser.
- En mélange "normal" soit une bande découpée ( 60 % marron et 40 % de blanc ) elle plus souple et bien sur moins dure qu'au dessus. Elle est cependant comparable à la résine verte.
-A 80% de marron et 20 % de blanc c'est presque que si elle ne séchait jamais... elle reste molle.

Le gros point de différence avec la verte est surtout qu'elle adhère moins aux surfaces sur laquelle on l'appose. Elle est assez facile à travailler.

Conservation et manipulation
-Les temps de conservations non mélangé: Sensiblement identique à la résine verte, une détérioration de ses qualités sur le temps.

-Une fois mélangé, le temps moyen ou l'on peut travailler efficacement la résine est sensiblement le même qu'avec la résine verte. Temps de séchage aussi, on prépare et applique le matin, on y touche en fin d'après-midi, on peint le lendemain.

3) La Pro-Create maintenant:



Bi-composants comme les autres, la pro-create est grise plastique une fois mélangée.

Peut intéressante pour les rendus organiques, elle est cependant très sympa pour les rendu lisse et droit ( un mélange de 60% de composant blanc et 40% de composant noir est nécessaire ). Elle est assez dure et ce travail par la suite comme du plastique, par grattage par exemple pour affiner une surface. Le fait qu'elle soit grise aide beaucoup à bien voir ce que l'on fait lorsqu'on la travail ( contrairement à la brown stuff qui est brun foncé ).
Moins adhésive que la résine verte, elle peut être étalé sur des surface très lisse ( un plexiglas par exemple ) puis laisser sécher et retravaillée ensuite. Parfais pour sculpter des armes type lame par exemple:

( Lame en pro-create 65%blanc/35%noir avec détails résine verte 60% bleu/ 40% jaune pour la lame du dessus et l’inverse pour celle du bas )
Elle offre également un meilleur rendu au ponçage que les deux autres résines citées plus tôt.

Conservation et manipulation
-Les temps de conservations non mélangé: Sensiblement identique à la résine verte, une détérioration de ses qualités sur le temps à déplorer aussi donc moins adhésive et moins de temps de travail.

-Une fois mélangé, le temps moyen ou l'on peut travailler efficacement la résine est aussi le même qu'avec la résine verte. Temps de séchage aussi, on prépare et applique le matin, on y touche en fin d'après-midi, on peint le lendemain tout pareil. Cependant, si vous l'utilisez comme surface, pour faire des lames ou autre et que vous l'étalez sur une surface lisse, il est bon de la décoller de cette surface après 2-3 heures de séchage, sinon elle pourrait bien s’avérer plus difficile à décoller de la surface de plexi.

4) La dernière autre résine bi-composant que j'ai testé: la Milliput Terracotta.



En sculpture pure elle n'a eu que peut d'intérêt, terracotta signifiant " terre-cuite ", elle est après séchage dure, rigide .... et cassante.
Très épaisse, elle se travail difficilement avec les outils de sculpture de figurine habituel et ne sert à rien pour sculpter des détails.
Je la cite quand même car elle fais une base géniale pour les grosses figurines, le côté cassant étant facile à contrer avec une armature en fer et elle se ponce, perce, gratte, .... bien mieux encore que les autres plus haut.

Principes de base avec la résine

Quand j'ai acheté mon premier blister de résine, j'avais plein d'espoir. Après 10 minutes j'étais tout colère: ça colle, il y a plein d'empreintes de doigts dessus, ça veux pas prendre la forme que je veux, ça colle aux cure-dents en bois, ... bref c'est nul.
Puis, par persévérance j'ai trouver des trucs qui m'ont permis d'avancer:

- La résine devrai normalement se manipuler, quelle qu'elle soit, avec des gants. Faire très attention si on choisi de travailler sans gants ( c'est pas pratique les gants ) et qu'on en a sur les doigts de bien l'enlever ( faut pas en manger, non vraiment ! ).
- Ça colle... à la surface ou vous souhaité l'appliquer mais aussi à votre outil. Une seule solution: l'eau claire. Un gobelet d'eau claire à vos côtés, vous trempez l'outil dedans avant de l’appliquer sur la résine pour l'étaler par exemple et la miracle: ça colle plus et vous pouvez la triturer comme vous voulez sans aucun dommage.
- Ne jamais poser les doigts sur ce que vous avez fait en résine avant séchage d'au moins 4h00, sinon vous allez faire de grosse traces de doigts dessus et c'est pas beau On fait tous cette erreur quand on débute parce qu'on veux que ça aille vite mais ça peut pas, on fait une partie, on laisse sécher, on retourne et on fait une autre et ainsi de suite. Ça vaux naturellement pour simplement boucher des trous. Faut être patient pour un bon résultat.
-Avoir les mains super-propre! des mains sales cochonneront la résine, des mains grasses l'empêcheront d'adhérer à la surface que l'on veux travailler ( logique quoi ) ; fini les chips
-Utiliser des outils, mais des vrai je veux dire. Ou du moins en métal poli, pour facilité la glisse ( aiguille par exemple ), pas de bois ou de gros doigts dans la résine fraîche qui va adhérer dessus.
- La résine réagit aux températures. Une résine verte par exemple, de moins de 6 mois, dans un environnement à 30/35° va ... fondre ! j’exagère mais elle va devenir très molle et coller énormément à toute surface lisse et inversement, s'il fait froid ( 15° ) elle sera plus dure à travailler. Il vous faut donc contrôler un minimum la température de votre environnement pour travailler. Un sculpteur averti saura utiliser ces infos pour travailler les vielles résines à la chaleur ou figer les résines fraîches au frigo

Suivre ces simples conseils va vous simplifier la vie !
( attention avec l'eau sur la terracotta, l'eau la dissous )


Les Outils
( comme de par hasard )

Il y en a plein. Seul leur manipulateur peut déterminer lesquels sont bon ou pas et on a tous nos outils à nous qu'on aime et que d'autres n'utilise pas. Cependant, il y en a des bien pratique quand même, à tout niveau.


Mon bazar d'outils au début


Mon bazar un an après, en sculpture on trouve toujours de nouveaux outils.

je vais vous en présenter quelques uns bien utiles:

Catégorie outil dur:

Les outils en inox. Il y en a plein, une certaine compagnie anglaise en propose un et sur le net on peut en trouver de toutes les tailles, formes, pour tout les goûts et même du sur-mesure hors de prix!


( entre 5 et 7 mm de long sur 4 mm de large )
Celui-ci est une spatule, petite truelle rigide avec le dessous légèrement arrondi. Il est pratique pour étaler sur de petites zones, des boudins de résines dans les jointures par exemple. A un autre niveau il permet de sculpter vraiment, l'avantage étant qu'il soit déporté par rapport au manche, ce qui permet de mieux voir ce que l'on fait. Étant plat, on peut tirer, aplatir, creuser, ... c'est avec cet outil que j'ai sculpté la majeure partie de mes figurines, de la base aux détails.


(différente longueurs et diamètre possible )

La pointe, le pique, l'aiguille. Celle-ci est de ma fabrication, j'ai limé un outil en forme de pointe de flèche pour avoir une épingle sur un manche ( plutôt que de prendre une vrai épingle directement ).
L'utilisation tombe sous le sens: petits trous, tracer des lignes, dessiner dans la résine. Utilisé à plat, cela peut servir aussi à enfoncer la résine dans de très étroits interstices. Des outils de même types existent à l'achat et certain sont courbes, ce qui permet une fois encore de mieux voir la zone sur laquelle on travail.



( 1 cm de long pour 5mm de large au plus large )
La lame, à deux faces. très pratique pour tracer des lignes. Bien aiguisé ( au fusil à aiguiser idéalement, car il polie le métal et ne laisse que peut de rayures visibles contrairement aux limes. Il est aussi plus simple d'utilisation que les pierres à aiguiser ) elle peut permettre de couper la résine aussi, de pointer ou de créer certaines formes, pour ceux qui manipule déjà.



( 1,5 cm au plus large, 2 cm de long )
La cuillère. Elle sert à étirer/ lisser sur de surfaces plus ou moins grande et est très pratique pour le faire sur des zones courbes.



(1 cm de large sur 4cm de long )
Le plat. Encore un qui sert à lisser mais aussi comme support, pour appuyer d'un côté pendant que l'on travail sur un bout de résine.



(1,3cm de large par 2 cm de long )
Le bout droit et tranchant. Il sert a pleins de choses comme couper le trop plein de résine et l'enlever avant lissage, repousser la résine dans le creux, faire des marques, découper une partie de la fig, .... tout ce que l'on juge devoir faire en poussant dans le sens de l'outil et non en coupant comme avec un cutter.

Dans la catégorie outils dur il est aussi possible d'ajouter les sets de dentistes, avec pinces, outils de grattages, piques déportés, ...
Demandez à votre dentiste s'il ne peut pas vous faire l'aumône de quelques uns de ses vieux outils, moi j'en ai eu plusieurs gratuitement ainsi que des pinces fines et précises qui serrent automatiquement les objets ( super pour tenir une pièce à sculpter ).

Voilà, c'est les outils que j'utilise le plus, que ce soit pour des opérations simples comme boucher des trous ou plus complexes comme re-sculpter une partie d'une figurine mal moulée, convertir une figurine ou en sculpter une entièrement.

Ce pendant ses outils ne sont pas la solution miracle à toutes les situations et pour des raccords parfais entre la figurine plomb, plastique ou résine de coulage à la résine epoxy, il faut parfois faire intervenir d'autres types d'outils.

Catégorie outil souple:

Idem: il y en a plein et de toutes les tailles dont la codification varie selon les marques.

Ceux que je vous présente ci dessous sont des " 0 ", les plus petits que j'ai trouvé ( mois d'un cm de long sur 3 mm de large au max).

Voici donc les "clay shapers ", outils souples à embout de "gomme caoutchouteuse".



Le plat pour commencer: Parfais pour lisser au plus propre et au plus fin. La résine verte (et autre) adhère très peu à ces outils souple ( l'utilisation d'eau est cependant conseillé sur une résine toute fraîche ). Il permet de lisser les raccords jusqu’à les rendre invisible après sous-couche et cela bien plus facilement avec un outil dur. Cependant il faut lui préféré un outil dur pour étaler la résine avant.



Le coin et le rond. Parfais également pour lisser dans les zones pas forcément accessible par le plat, pour repousser un boudin de résine dans la fissure à combler avant de passer le plat par dessus.

L'utilisation de tout ces outils et d'autre encore vous viendra naturellement au fur et à mesure que vous les manipulerez, pensez à la forme voulez créer et l'outil s'imposera de lui-même. L’inverse est aussi valable: avec un outil en main on arrive à penser à ce qu'on va pouvoir en faire. Bref, ils sont vraiment utile, après tout dépend de votre but.

Pour des utilisations les plus basiques de la résine retenez la petite spatule, l'aiguille et le clayshaper plat, c'est un excellent début pour les futur sculpteurs et un outillage assez complet pour les modélistes qui se limites aux retouches nécessaires ( je cause d'expérience bien sur ).

Pour lisser ou enlever les traces de doigts quant on a pas pu s'empêcher de les mettre sur la résine fraîche on peut aussi utiliser un pinceau ( et oui ) et de l'eau. Bon au cas ou : on trempe le pinceau dans l'eau et on le passe sur la zone à lisser, avec délicatesse mais suffisamment fort pour que ça marche aussi. Bien sûr cette méthode marche plus ou moins bien suivant différents facteurs comme le stade de rigidité de votre résine ( trop dur et c'est fini pour cette technique ) et trop vielle aussi car elle est plus dure à travaillée.


Les Liens

Bah oui, je vous laisse pas comme ça sans vous dire ou trouvez certains trucs quand même

-heresy Miniature-, un bon choix de résine en quantité et pour des prix raisonnables. Mes outils viennent de chez lui mais j'en ai modifier une bonne partie car ils n'étaient pas assez fin à mon goût ( limé puis poli au fusil ).
-Massive voodoo -,j'ai découvert un bon outil la dessus et le seul tuto que j'ai jamais lu ( parce que je voulais voir les possibilités de l'outil ), les applications sont chaotiques et tyranide principalement à l'échelle de BFG. Pour du "métallique" ça peut faire des tubes en remplacement de l'éternelle corde de guitare. Cet outil pour les intéressés est sur le lien suivant.
-Masq-mini- , de bons outils mais oula c'est pas tout donné !
-Coolmini- , Mais qui ne connait pas ? ils ont de bonnes offres parfois.


Exercices Pratique

1) Le tentacule facile

Faisons fi d'une introduction car le titre est explicite: le tentacule en résine verte.

Je parle dans le tutoriel d'outillages et matériaux de différents type de résines. Après de nombreux test la verte reste la meilleure pour ce qui suis, sachant que la procreate peut tout de même convenir avec une grande concentration de blanc ( au moins 60/40 de blanc/noir, voir 70/30 ).
Avec une résine fraîche, je recommande un mélange d'au moins 50/50 de jaune/bleu, 40/60 est bien, pas au delà sinon la résine est trop souple après séchage.
Avec un vielle résine on fera plutôt l'inverse, un 50/50 toujours ou un 60/40 de Jaune/bleu. A noter que la vielle résine est toute indiquée pour cette tâche, la privilégié ( la résine d'un an conservée dans un tiroir par exemple ).

Si vous utilisé de la résine en ruban, type GW, ôtez absolument le jonction entre les deux couleurs ; cet endroit est toujours un peu mélangé et dans ce cas précis les petits bout dur, les " grumeaux " , vont assurément détériorer votre travail.

Maintenant que vous avez mélangé votre résine:


Séparez en des morceaux et roulez les avec votre doigt en boudins grossiers. Le volume de ce boudin doit varier en fonction du diamètre final et de la longueur de votre tentacule.


Après vous n'avez plus qu'à rouler vos boudin avec vos doigt. Bon, cela va sans dire que l'étape est délicate et doit se faire sur un support des plus lisse ; le plus lisse possible. Je vais donc essayer de la décrire au mieux:
- Pour rouler correctement il faut faire glisser votre main d'avant en arrière, rapidement, pas trop long ( avancer et reculer la main de 3 cm maximum).
- En plus de ce mouvement il faut déplacer votre main de gauche à droite lentement, pour allonger le boudin
- insister plus longtemps sur la partie qui sera la plus fine ( toujours en exécutant les deux mouvements citer ci-dessus, important pour évité de former des " baleines " )
-Plus le boudin s'étend et plus il faut mettre de doigts pour que la digression soit la plus parfaite possible.


Il se peut, même avec beaucoup de pratique, qu'un bourrelet ( ou baleine ) se forme.


Bon, pas de panique, avec un seul doigt, appliqué sur la zone bombée elle même, vous allez répéter doucement les deux mouvements ( perpendiculaire et dans la longueur ) pour le faire disparaître, en enlevant souvent le doit pour vérifier de ne pas aller trop loin, un creux étant synonyme de " je re-mélange et recommence ".


Et voilà c'est réparé, le tentacule est presque près.


Pour la phase finale, parce qu'un tentacule est rarement représenté tout droit comme ça, je en ai préparer d'autres:


Sans autre détours: les tentacules doivent avoir une forme, une posture définitive.
Pour se faire évité l'utilisation des doigts qui vont endommager votre travail, préférer des outils très fins, comme des aiguilles, pour courber vos tentacules et ainsi leur donner des formes plus dynamiques. ( En l'occurrence j'ai ici utilisé des outils de dentiste )



Bon, je vous présente ici des tentacules fins, de gros se font selon le même principe. Si votre résine est vraiment trop fraîche, attendez un peu avant de faire les boudins qu'elle durcisse un peu et en dernier lieu, si ça colle à votre surface, mouiller la allègrement et travaillez dans l'eau ( laisser sécher sur place ).
Pour exprimer une possession démoniaque, sur un croiseur du chaos par exemple, vous n'allez pas attendre le séchage bien sûr, pour manipuler le tentacule prenez le par le gros bout et placez le de manière à couper le bout manipulé sur la figurine elle même avant de finir l'ajustage avec vos outils.
Vous pouvez aussi former vos tentacules en 3D, j'entends par la le torde dans n'importe que sens ( tire-bouchon si ça vous chantes ) en plaçant le tentacule sur une pile AA par exemple, ou tout autre support lisse, arrondi et humidifié au préalable si votre résine adhère.


Vàlà ! ce tuto ce complètera au fur et à mesure des mes découvertes et de mes essais perso. Si un membres à bien sur des choses intéressantes à apporter, comme des liens ou des trucs et astuces, on pourra apporter tout cela en plus.
S'il y a des questions demandez, c'est fait pour

En espérant vous avoir au moins fait perdre votre temps,

Veuillez agréer, gentilshommes, l'expression de mes salutations respectueuses

Winterman

[Kurg'Norris]

Hé bin mon , tu t'es rien mis dans le cornet sur ce coup-là !!!!

Bravo à toi pour ce merveilleux tuto de présentations Made in BFG.fr

Si avec tes présentations de matériels et de matériaux, on devient pas des bons...rentre dans les ordres

Merci pour ton taf et les liens , je vois que notre section prend son envol....

[Malicene]

Merci à toi. Je voulais rester la résine pour faire des créations mais jamais eut plus de renseignements que ça donc ça me file un bon coup d’œil sur ce qu'il faut.

[XIII]

Merci de cette présentation d'un domaine inconnus pour moi.

Cela donne envie de lire la suite :

Comment reboucher un trou sur une figurine.
Comment créer une figurine 100% résine.

Bref, il y a encore un peu de travail.

[Winterman]

Il doit quand même y avoir des fautes, j'ai pas eu le temps de me relire...

Bah pour le début il fallait voir large et toucher le plus de monde possible.
Maintenant que ça c'est fait bien sûr que je vous donnerai des trucs pour sculpter, crée une pièce, le fil de fer, l'avantage d'un fil épais par rapport à deux petits fils torsadés et le contraire. Pourquoi pas aussi comment acheter des outils inox pour une ne bouchée de pain et les transformer vous-même à la lime à métaux, disqueuse, ... ( dépend de votre outillage "lourd " personnel ) et en faire des outils trop bien comme si vous les aviez payé cher . Et même comme c'est du BFG et que nos chère fig GW et FW ne sont jamais parfaites: comment refaire les pièces qui sont sur les dessins et qui ne sont pas sur les figs, comment boucher les trous entre les batteries sur les flancs des croiseurs impériaux, comment faire des baies de lancement impériales trop trop bien à la divine right fashion, .... ouhaaaa!!!! ça en fait des trucs !

Mais je donne déjà le goût du prochain complément : L'art de boucher les trous ou: " le boudin " de résine ; passe partout du figuriniste

Mais je ne m'étendrais jamais trop parce que le Papy ( alias kurgan l'ancien ), qui me baptise déjà winny le trigon et le kaliméthrope si jamais je me plais de quelques chose va finir par m'appeler un truc du genre : la "maïté " de la résine avec toutes mes recettes ou un truc encore pire dont il a le secret .... j'en ai déjà froid dans le dos à l'idée du prochain sobriquet dont il va m'affubler

[XIII]

Pour être sacré Maïté de la résine, il faut que tu tues une anguille vivante avant le lui couper la tête et la cuisiner pour la manger.

[Samoht]

Pour être sacré Maïté de la résine, il faut que tu tues une anguille vivante avant le lui couper la tête et la cuisiner pour la manger.

Ça sera toujours plus facile de la tuer vivante que morte...

[Winterman]

Pour être sacré Maïté de la résine, il faut que tu tues une anguille vivante avant le lui couper la tête et la cuisiner pour la manger.

Ça sera toujours plus facile de la tuer vivante que morte...

Mouahahahaha ! pardon... j'ai ris tout haut

[Kurg'Norris]

Pour être sacré Maïté de la résine, il faut que tu tues une anguille vivante avant le lui couper la tête et la cuisiner pour la manger.

Ça sera toujours plus facile de la tuer vivante que morte...

Mouahahahaha ! pardon... j'ai ris tout haut

Cherchez pas les gars c'est le jus de pommes

Elle a bien commencé hier et finira en beauté aujourd'hui !
Merci... Je boirai un verre de jus de pomme à votre santé.

Sauf si l'ami XIII est un vil nécromancien.....une flotte d'anguilles mortes-flottantes ...ça sent le proxy pour le prochain concours

[Celedyr]

Pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans la sculpture de figurines complètes, je ne puis que vous conseiller le Milliput Super Fine White.

Il a l'avantage d'être très dur une fois sec et d'être facilement poncer.
Il va généralement servir pour donner un "squelette" à la figurine qui va ensuite être recouverte de résine (Duro pour ma part) afin de donner les détails et finaliser la sculpture.

Pour l'exemple, voici un Minotaure que j'avais commencé il y a fort longtemps et que je n'ai d'ailleurs jamais terminé... (parce que je suis parti sur autre chose en fait )


Sinon, voici quelques exemples simples de ce que l'on peut obtenir rapidement avec de la Duro :

[Winterman]

Faudra que j'essaie la blanche, j'ai eu en mains que la terracotta qui offre les mêmes avantages ( le côté cassant en plus ), bonne sculpture et bonnes conversions en passant, peut être un poil trop "bombé " pour les pièces d'armure mais c'est le problème de cette résine, elle garde des formes arrondies même avec un très bon lissage. C'est notamment pour cela qu'elle est vraiment utile pour l'organique.

Par contre, Même si moi-même j'aime les HB ( https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/4/p1040872w.jpg/ et https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/844/p1040877.jpg/ ) t'aurais pas des exemples en rapport avec BFG plutôt ?

[Celedyr]

T'aurais pas des exemples en rapport avec BFG plutôt ?

Malheureusement, pas encore...
Mais cela ne saura tarder ! J'ai quelques idées en tête à mettre en œuvre pour un peu plus tard.

En même temps, je suis encore très loin du niveau de ton Vaisseau Ruche...

[Winterman]

Tout n'est toujours question que de motivation, de détermination et de temps... Sans ses 3 facteurs je n'aurais jamais fait ce que j'ai produis. Pi maintenant je suis meilleur encore :p

[Kurg'Norris]

@ Celedyr : ça sent le BloodBowl cette histoire.....'Achement bien ces hommes-bêtes.....de trés bon Lineman...faut continuer

Winny attend, n'agresse personne ( eske j'a graisse moi ) on vient juste de rentrer dans une nouvelle ère de créativité....les projets à BFG....ils vont viendrent

[Winterman]

Non j'ai eu raison un modo a toujours raison il est le commissaire de bord "si vous ne savez pas vous battre vous serez utiliser comme munitions !"


Bah ja pas agressé, ja juste demandé si il avait pas des exemples BFG... c'est plus mieux non ?

EDIT : Heu.... Winny....c'est en vert et contre tous, nous ...et Rouge c'est pour les Amiraux

[Winterman]

Ajout de la méthode N°1 : " Le tentacule facile " par moi-même .

[XIII]

La méthode est en effet simple et à porter de tous.

Merci Winterman !

[Alistair]

Ben voilà comme j'ai préparé trop de pâte verte pour faire mes autonomes j'ai utilisé le reste pour faire des tentacules !
Trop rapide le truc, me tarde de les monter sur l'un de mes croiseurs avenir

[Uvogovine]

Ya plus les photos !!!! Argh !!!!

[Alistair]

Tu te fou de moi Uvo !!! c'est un tuto qui se trouve sur l'un des mag BFG-FR
(Mag 04 et 05)

[Uvogovine]

Heureusement d'ailleurs car sinon on aurait perdu à jamais ce boulot...

[Alistair]

Ah ben par contre va falloir re demander les photos à Winter sur le sujet des tentacules car visiblement je me suis arrêté avant

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